Doenças em Guppies

Foram feitas muitas pesquisas científicas no mundo em relação às doenças dos peixes, mas a maioria das informações eram todas relacionadas à indústria para criação comercial de peixes e não para o nosso hobby de criação em aquários. Além disso, cada espécie de peixes de aquário é única nas doenças às quais é predisposto a contrair. Qualquer um que se dedicou a esse hobby por algum tempo certamente enfrentou problemas ao tentar diagnosticar e tratar uma doença de guppy.
Há muito pouca informação específica relativa a doenças de guppy disponível na comunidade científica.
Um diagnóstico definitivo em doenças de guppy através de exame microscópico é muito difícil, pois requer equipamento caro e treino intenso em histologia e patobiologia de peixes. Um laboratório universitário ou um laboratório de diagnóstico privado podem ser usados desde que eles tenham conhecimentos específicos em doenças de peixes de aquário e não somente em doenças de peixes usados em aquacultura. Enviar amostras para um laboratório é uma opção bastante cara, e só deve ser adoptada em ultimo caso.

Na listagem a seguir encontramos as doenças mais comuns encontradas no guppy e um resumo dos agentes causadores. Os organismos foram organizados através de classificação taxonômica.


Doenças Bacterianas

Aeromonas Hydrophila – É um agente (gram-negativo) causador de doenças. Esta é uma enfermidade comum no guppy que causa infecções na bexiga natatória, periotonite (hidropsia), septicemia e lesões ulcerativas na pele. Guppies são altamente susceptíveis a infecções internas por este organismo.
Tratamento: Kanamicina, Enrofloxacin.

Pseudomonas Fluorescens – É um germe patogênico gram-negativo, causa infecção bacteriana, putrefação de barbatana, e septicemia hemorrágica. É um organismo altamente invasivo e difícil de tratar. Pode matar todos os guppies de um aquario em algumas horas.
Tratamento: Kanamicina ou Neomicina, mas Enroflozacin (caro) é o melhor.

Flexibacter Columnaris - uma bactéria gram-negativa que causa putrefação de pele, brânquias e barbatanas, freqüentemente encontradas com Aeromonas. Este organismo não parece ser tão comum em guppies como a literatura sugere.
Tratamento: Trimetoprim-sulfa (TMZ), Eritromicina ou Neomicina.

Streptococcus - um cocci gram-positivo, o mais comum residente natural das camadas mucosas dos guppies. Frequentemente causam infecções bacterianas secundárias com respeito a dano, outros organismos de doença, ou más condições da água. Causa principal de linhas brancas nas nadadeiras dos guppies. Eles são os mais comuns agentes patogênicos bacterianos dos guppies.
Tratamento: Trimetoprim-sulfa, combinações de Furazolidin ou Eritromicina.


Doenças de Fungos

Saprolegnia - Estes são em ecossistemas de água doce. Os organismos causam o crescimento de tufos de algodão na pele, barbatanas e boca e normalmente afetam os tecido estragados. Estes são fáceis de identificar pelo microscópio. Tratamentos incluem Tripla sulfa, banhos de mercurio cromo , banhos de água salgada e Formaldeído.

Ichthyophonus - Isto é um doença de fungo interno infecta que ataca os órgãos do peixe causando o seu enfraquecimento. Os intestinos, ovário, e fígado são infectados. As fêmeas morrem primeiro pois os ovários são atacados primeiro. A doença é contraída ingerindo comida contaminada, ou as fezes de peixes contaminados. Essa doença não é tratável! Todos os peixes afetados devem ser destruídos e os tanques devem ser desinfetados.


Doenças Parasitárias

Protozoários

Ichthyophithirius Multifilis - Ictio, doença de pontos brancos, comum em aquários
Tratamento: formaldeído, eleve a temperatura para 28 °C durante 7 dias.

Icthyobodo Necatrix - (costiasis) Causa angústia respiratória atacando as brânquias. Os peixes podem morrer sem sinais visíveis. Alguns irão enfraquecer. Este é um protozoário flagelado sobre o microscópio; Comum em guppies.
Tratamento: Formaldeído

Hexamita - Causa enfraquecimento e fezes brancas em guppies. Comum em aquários mal mantidos. Comum em guppies.
Tratamento: Metronidazole na comida

Tetrahymena - Causa popeye, doença do giro, doença da mancha branca. Não é altamente contagioso. Comum em pobres condições de água.
Tratamento: Melhore as condições de água, formaldeído, banhos de merbromin.

Myxosporidiosis - Causa cistos brancos no corpo, particularmente próximos do pendúnculo dos guppies. Pouco constante e não muito prejudicial.
Tratamento: banhos de merbromin.

Oodinum - Veludo ou doença de pó de ouro. É um protozoário em forma de pera que de prendem às brânquias e pele dos peixes. Este organismos não suportam sal.
Tratamento: Formaldeído


Vermes

Dactylogyrid , Urocleid , Brânquia (Vermes) - Eles causam angústia respiratória em grande número. Comum e frequentemente não diagnosticados.
Tratamento: Praziquantel.

Gyrodactylid , Verme da Pele - muito comum em guppies.
Tratamento: Praziquantel

Haplobothrium, Vermes do Figado - Estes são introduzidos nos aquários por caracóis. Difícil tratar. Nematodes (vermes) - Três gêneros afetam comumente os guppies : Eustrongyloides, Capillaria, e Callamanus. Eles causam enfraquecimento e fezes brancas. Eles são altamente contagiosos. Eles são os parasitas mais comuns de guppies e se não tratados acabarão com toda uma criação de guppies.
Tratamento: Fenbendazole é o melhor. Trabalha bem e não prejudica o peixe. Outros tratamentos foram experimentados, inclusive Levamisole e Ivermectin. Estas combinações destroem as lombrigas mas são muito tóxicos aos peixes. Exame de peixes mortos revelarão facilmente as lombrigas adultas.
Uma nota sobre antibióticos: Podem ser tratadas muitas doenças de guppy efetivamente com vários antibióticos diferentes. O uso constante de um mesmo antibiótico provoca o desenvolvimento de organismos resistentes que em pouco tempo tornam esse medicamento ineficaz. Usando antibióticos de diferentes tipos alternadamente ajudarão a prevenir o desenvolvimento de organismos resistentes.

A alimentação do Guppy

A maioria das pessoas perguntam como alimentamos os nossos Guppies (Lebistes) para justificar a beleza, compreendendo o tamanho, cores, brilho e movimento.
A resposta é muito simples, sem nenhum segredo, que o resultado de um belo Guppy está numa alimentação bem balanceada associada a outros factores obrigatoriamente, tais como, a influência da luz solar, a troca de vinte por cento de água semanalmente, filtragem e aeração da água (para limpar e fazer movimento na água) e o pH entre 6.8 e 7.2 como limites máximos.

O Guppy sendo um peixe eminentemente artificial, como tal, tem que ser encarado nos seus mínimos detalhes para se chegar a algum resultado. Ainda mais quando não dispomos da facilidade de larvas de mosquito, dáfnias, etc., que representam a melhor alimentação para os Guppies.


Como solução alternativa, alimentamos nossos peixes da seguinte maneira:
Filhotes: a eles ministramos gema de ovo cozida em pequena quantidade para não turvar a água, duas vezes por semana; microverme por duas vezes, Patê de Gordon à base de fígado de galinha (excelente para crescimento) todos os dias, como também uma pequena pitada de farinha de peixe puríssima.

Após o 30.º dia, já consideramos na fase adulta, passando a se alimentar de:
Adultos: como o tamanho da boca é muito maior, já podemos dar artemia salina congelada três vezes por semana, enquitréia duas vezes, Patê de Gordon à base de fígado e coração de boi todos os dias, pequena porção de gema de ovo cozido misturado com germe de trigo, Coração de boi crú e peneirado (apenas o creme) adicionado um ovo crú (clara e gema).

Apesar de não termos muito tempo, por causa de nossas actividades profissionais, o ideal mesmo seria alimentar com náuplios de artemias vivas (ovos eclodidos). E nesse caso, poder-se-ia dar até umas 10 vezes por dia. O resultado seria espantoso, atingindo um tamanho tão grande que as pessoas menos acostumadas poderiam confundir com andrógenos...

A grande regra de alimentar qualquer peixe é dos “três minutos”, isto é, a alimentação dada tem que ser consumida em três minutos, podendo ser repetida ou não. Com o tempo nós vamos adquirindo uma sensibilidade para a quantidade de peixes de cada aquário, caixa d'agua ou recipiente qualquer.

Como o excesso pode ocorrer, temos o hábito de utilizar coridoras e caramujos para se alimentarem e evitarem fermentações desnecessárias na água.

Considerando que a digestão do Guppy dura 2 horas, podemos alimentá-lo a cada 2 horas perfeitamente e uma vez por semana fazemos um jejum completo.

Como tudo na vida, os trinta primeiros dias definem o futuro peixe. Logo, a alimentação inicial é fator importantíssimo na vida do Guppy.

A Água...Qualidade precisa-se

As Razões

Um Aquário equilibrado atrai os olhares e a curiosidade de quem entra em nossa casa, escritório ou empresa, libertando e ao mesmo tempo criando um fascínio e um encanto quase irresistíveis.
Os Peixes ornamentais com as suas muitas cores e formas, juntamente com as verdejantes Plantas, criam um espaço natural, não só decorativo, que oferece ao nosso mundo industrializado e agitado, um porto de abrigo e descanso, propício a momentos de puro prazer visual que origina fugas momentâneas ao nosso dia.
No entanto e para que a Fauna e a Flora do mesmo possam aparecer no seu máximo esplendor, as condições oferecidas pelo Aquário, devem corresponder em larga escala às existentes na Natureza, portanto no Biótopo natural das espécies escolhidas. Mas devo deixar aqui um alerta para a realidade com que nos deparamos: hoje em dia a maioria dos Peixes de água doce são reproduzidos em cativeiro pelo que devem perguntar ao Vosso fornecedor ou analisarem a água dos sacos em que levam os Peixes, de modo a corrigir (se necessário) os parâmetros da água do Aquário.
O equlíbrio biológico e, por consequência, o bem-estar dos Peixes e das Plantas, depende principalmente da qualidade da Água. Assim vou tentar explicar como manter e testar os valores mais importantes da qualidade da Água.


Água da Torneira: ‘Sim’ ou ‘Não’?


As propriedades da água dependem do local onde é recolhida. A água da chuva, inicialmente pura, polui-se na atmosfera, em particular sobre as zonas industriais, ficando carregada de substâncias nocivas. Aquando da infiltração nos solos, a sua somposição química muda novamente, em função das propriedades e grau de poluição das camadas geológicas, onde geralmente se encontram o Sulfato de Cálcio, Carbonato de Cálcio, Carbonato de Magnésio, Cloreto de Sódio e Cloreto de Potássio, entre muitos outros elementos.
O tratamento da Água e as condutas da mesma, acrescentam novas substâncias nocivas para os Peixes, onde se destacam o Cloro, o Cobre e o Zinco. Atendendo a tudo isto, a composição da Água da Torneira vai variando de zona para zona, tendo os processos biológicos e químicos um papel suplementar nas propriedades da mesma. Tenho que deixar aqui outra nota: no Verão ou tempos de pouca Chuva, levam a que muitas vezes as companhias que tratam a Água, lhe acrescentem Amoníaco para além do Cloro o que origina o aparecimento da Cloramina. Tenham o cuidado de verificar se o ou os acondicionadores que usam, são eficazes na eliminação de Cloraminas.


Assim o tratamento, que se designa também por acondicionamento, da Água com produtos de qualidade, é uma das condições essenciais para manter Peixes e Plantas em boas condições.
As marcas actualmente disponíveis (mais do que suficientes) no nosso mercado (e com maior apoio científico), têm dados concretos sobre os cursos de Água dos países de origem e respectivas condições ambientais, o que lhes permitiu criar e comercializar uma vasta gama de acondicionadores, correctores e envelhecedores, no sentido de levar os parâmetros mais importantes da Água, a valores muito próximos dos existentes nos locais de captura (espécies selvagens) das diferentes espécies.



Os Parâmetros
Cada Torneira e consequentemente cada Aquário, tem um conjunto de propriedades químicas particulares. As componentes a seguir indicadas, revestem-se do maior interesse para a estabilidade do Aquário, a saúde dos animais e um crescimento saudável das Plantas.

A Dureza total: dH (escala francesa) gH (escala alemã)
Essencialmente definida pela concentração de sais de Cálcio e Magnésio, o que leva a que quando a concentração destes é elevada, estamos com uma água Dura e quando é baixa teremos uma água Macia.
A dureza total (gH na escala alemã e dH na escala francesa), tem influência nas funções orgânicas de todos os seres aquáticos. Um valor propício à reprodução e manutenção da maioria das espécies oscila entre os 6gH (10dH) e os 16gH (28dH).

A Dureza Carbonatada: kH
Claro que para além dos Sais de Cálcio e Magnésio, anteriormente referidos, todas as águas contêm outros componentes salinos apelidados de Bicarbonatos. O valor kH, na escala alemã, é a do pH, impedindo oscilações bruscas (a queda ácida ou acidificação repentina) controlando pois os valores deste.
Para além desta ligação directa ao índice do pH, a dureza carbonatada influencia o bem-estar de todos os organismos vivos presentes no Vosso Aquário.
Recomendo como valores médios de 3kH (6dHCa) a 10kH (17dHCa).
Nota: dHCa na escala francesa.
O grau de acidez: pH
O pH varia na razão directa de todas as substâncias ácidas ou básicas, dissolvidas na Água, acidificando-a ou alcalinizando-a.
A água quìmicamente pura apresenta um pH igual a 7, sendo este valor designado como Neutro.


Os ácidos e os componentes alcalinos estão portanto em equilíbrio. Quanto mais alta a concentração de ácidos mais baixo é o pH. Quanto mais os componentes alcalinos, mais alto é o pH.
Uma descida súbita do pH, a chamada ‘queda ácida’, pode acontecer numa água Macia, quando os bicarbonatos Tampão se esgotam (kH). O conjunto Peixes > Plantas > Micro-organismos é muito sensível a variações bruscas do pH. Valores oscilando entre os 6,5 e os 8,5 são tolerados pela maioria das espécies de água doce. Na água salgada (que é uma história de outras páginas) devem mantê-lo entre 8,0 e 8,5.
Os Peixes das chamadas ‘águas negras’,preferem valores de 6,0 a 7,5.
Os Peixes Africanos (Percas e Ciclídeos) sentem-se à vontade de 7,5 a 8,5 e um gH elevado.

NH3 * NO2 * NO3
Amoníaco * Nitritos * Nitratos

A urina e as fezes dos Peixes, juntamente com os resíduos das Plantas e da comida, provocam uma série de reacções na água do aquário, que podem ser descritas de uma forma mais ou menos simples. Ora vejamos:
- o primeiro ‘visitante’ é o Amoníaco, tóxico, ou o Amónio, atóxico. Nesta fase o pH tem um papel importante. Desde que se mantenha inferior a 7,5 surgirá o Amónio, mas, se for superior a 7,5 detectaremos a subida do Amoníaco, que como já referido é tóxico para os Peixes. Uma concentração de Amoníaco de 0,1mg/litro já afecta os Peixes mais frágeis. Em concentrações de 0,5 a 1,0mg/litro, os animais podem morrer.

As bactérias do género Nitrosomonas são tão trabalhadoras, que decompõem o Amoníaco ou o Amónio em Nitritos.

- os Nitritos são no entanto igualmente tóxicos e muito nocivos para os Peixes. Precisamos pois de um filtro (ou filtros) biologicamente activo (que deverá conter sera siporax aditivado com sera nitrivec), pois só em Aquários com uma filtragem eficaz se podem conseguir concentrações de Nitritos inferiores ou iguais a 0,1mg/litro. A médio/longo prazo, o teor de Nitritos não deverá ultrapassar as 0,25mg/litro, já que a partir de 0,5mg/litro se torna preocupante para o bem estar e saúde dos animais.

Na última etapa do Ciclo da Decomposição do Azoto, as também muito trabalhadoras bactérias do género Nitrobacter, vão decompor os Nitritos em Nitratos, os quais são relativamente menos nocivos.

- os Nitratos servem, entre outros elementos, como substâncias nutritivas para as Plantas, mas se em concentrações elevadas tornam-se, também eles, perigosos para os animais e favorecem o crescimento de algas (o que pode tornar-se um flagelo).

Quando em quantidade inferior a 25mg/litro, a água não está poluída. Se entre os 25 e os 100mg/litro, particularmente na Água Salgada, aconselho as mudanças parciais de água, de 10% do volume total pelo menos uma vez por semana. A água diz-se muito poluída quando a concentração é superior às 100mg/litro. Neste caso há que ponderar uma lavagem total do aquário e respectivos filtros.


O Dióxido de Carbono: CO2

Um elemento essencial no desenvolvimento das Plantas. No entanto um controle rigoroso da concentração torna-se necessário, pois o risco de intoxicação dos Peixes aumenta. A dose ideal situa-se entre as 5 e as 15mg/litro e repito aqui a noção de que doses mais elevadas durante largos períodos de tempo, afectarão os animais, bem como as bactérias dos filtros biológicos.


O Oxigénio: O2

Eis o elemento mágico do Vosso Aquário. A base da existência dos Peixes e das Plantas. Durante o dia, na presença da Luz, a flora absorve o Dióxido de Carbono (CO2) e liberta o Oxigénio (O2): a Fotosíntese. Os Peixes absorvem o Oxigénio através das guelras (ou brânquias). Ao mesmo tempo todas as bactérias necessitam de Oxigénio, particularmente as que participam no Ciclo da Decomposição do Azoto.

Durante a noite, na ausência da Luz, as Plantas libertam Dióxido de Carbono e consomem Oxigénio. Pode portanto acontecer que, em Aquários mal arejados,em que é pouca a circulação de água, o teor de Oxigénio seja mais baixo de manhã do que à noite. Designarei como Concentração de Saturação a capacidade máxima de absorpção de Oxigénio pela água, que varia com a temperatura e que pode ser quantificada em mg/litro. A concentração não deverá nunca ser inferior a 20% dos valores que a seguir indico como referência. Um baixo teor de Oxigénio e a consequente falta do mesmo, implicará necessariamente uma degradação geral dos Vossos Peixes.

Concentração de Saturação

Valores relativos saturação a 100%

Temperatura------------------------------------mg de O2 por litro
......5ºC.................................................................12,8
.....10ºC.................................................................11,3
.....15ºC.................................................................10,6
.....20ºC..................................................................9,1
.....25ºC..................................................................8,3
.....30ºC..................................................................7,6
.....35ºC..................................................................6,9

Os Testes
Chamada que está a atenção para a importância dos diferentes valores intervenientes na qualidade da água, pois que as necessidades biológicas variam de espécie para espécie, não quero que se assustem com o lado químico do Vosso Aquário!
Hoje em dia, com a oferta de testes e reagentes em separado ou em ‘kit’, analisar a água é quase uma brincadeira de Crianças.
O modo de utilização e leitura dos resultados obtidos, estão pormenorizadamente explicados nos folhetos que geralmente acompanham (ou deviam acompanhar) todos os Testes.
Assim podemos testar a água da torneira, do poço, do lago, do rio, sem perda de tempo e de um modo simples e eficaz.
Consultem o Vosso fornecedor habitual e adquiram aquilo que Vos faz falta! Não esgotem o ‘stock’. Poderão, se forem daqueles Aquariófilos preocupados, adquirir testes de 2 marcas diferentes para compararem resultados e actuar (ou não) de acordo com o que pretendem.

Atitudes a tomar
Não existe nem pode existir uma regra mágica que nos permita obter uma água ideal para o Aquário, pois não há dois Aquários iguais. Cada um representa um espaço vital único no seu género. As razões disto são a diversidade de Plantas e de Peixes, a qualidade ou não da água da torneira e também o tamanho do Aquário.
Por tudo isto mais uma vez Vos recomendamos que peçam conselho ao Vosso fornecedor habitual, que, de acordo com as espécies por Vós escolhidas, Vos dirá quais os valores médios dos diferentes parâmetros que mais convenientes serão para as mesmas.
Caso a água do Vosso Aquário não esteja em condições de receber a Flora ou a Fauna, confiem mais uma vez no Vosso fornecedor. Como referido nas primeiras linhas, se quiserem ‘corrigir e domesticar’ a Vossa água, têm um sem fim de produtos que podem escolher ou que podem escolher por si. Depois é continuar com os que demonstraram o seu real valor.
Mas para tentar racionalizar tudo isto, indico a seguir algumas regras básicas, que se forem seguidas, Vos trarão alguns sorrisos de alegria e a satisfação de terem realizado o Vosso sonho: um Aquário (quase) perfeito!

- renovação parcial de água a intervalos regulares
Hipótese nº1: 10% todas as semanas
Hipótese nº2: 25 a 30% mensalmente

tendo em conta que em qualquer uma das situações a água a utilizar deverá estar já tratada e com valores aproximados ou iguais aos do Vosso aquário.

- certifiquem-se do crescimento das Plantas, pois é sinónimo de consumo de Nitratos. Se recorrerem a adubos, utilizem os isentos de Nitratos e Fosfatos. Retirem as folhas mortas e desistam das Plantas que não se adaptam ao Vosso Aquário.

- mantenham uma filtragem equilibrada de acordo com as necessidades dos hóspedes escolhidos.

- mudem água de imediato no caso de altas concenrações de NH3 (Amoníaco) ou NO2 (Nitritos).

- evitem o excesso de animais.

- não distribuam comida de modo exagerado.

- não se esqueçam que por muitas histórias que Vos contem, quando se instala um Aquário, são precisas de 4 a 6 semanas para que a actividade biológica do filtro (ou dos filtros) esteja quase normal.

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Como manter uma linhagem de Guppies

Manter por muito tempo uma linhagem de guppies envolve vários procedimentos básicos que precisam ser entendidos para alcançar os resultados desejados. Estes incluem o seguinte:
selecionando apropriados reprodutores;
comprando e adquirindo suprimentos de boa qualidade;
mantendo cuidados básicos de manutenção;
técnicas de alimentação;
selecionamento apropriado;
ter conhecimentos básicos de genética;
manter registros dos seus métodos de criação.



Antes de você adquirir seus reprodutores para sua criação, decida que linhagem ou linhagens você deseja criar ou tem espaço para manter. Você precisa escolher um criador de confiança que mantenha só linhagens de qualidade nas cores que você gosta. O custo pode ser alto para a aquisição, mas o investimento valerá bem seu esforço. A linhagem deverá ser estável, raça pura e que tenha estabilização (homozigoto) genética; i.e.. a maioria dos irmãos cresce e se torna igual aos pais.

Os reprodutores podem ser colocados em aquarios de 20 ou 10 litros, limpos e equipados com filtro de esponja e alguma forma de refúgio para as crias escaparem dos pais. A maioria dos criadores mantém suas linhagens por criação em linha (line breeding). Isto consiste em dois ou mais conjuntos de reprodutores relacionados, com um ou dois machos com duas ou mais fêmeas por conjunto. A progênie de cada pai é mantida separada como uma linha dentro da mesma linhagem para manter a genealogia, mantenha registro dos irmãos e controle de cruzamentos. Faça frequentes mestiçagens entre as linhas para manter a qualidade da linhagem. Quando comprar um trio, peça as fêmeas de linhas diferentes. Eu prefiro que o macho seja da linha de exposição ou da linha que mostra a maioria das características masculinas desejadas. Deste modo eu posso observar e posso registrar quais as melhores características que a linhagem deveria ter. Os registos para seu controle, deve começar com o nome da linhagem, fonte, idade, data de acasalamento e outra informação pertinente, que são registadas num caderno somente para este propósito. Identifique cada fêmea como linha "A" ou " linha ""B". Marque cada aquarios de alevinos. Voce deverá ter de 6 a 10 aquarios por linhagem de guppy. Note a qualidade de cada grupo e só mantendo 2 barrigadas de cada fêmea ou você vai ficar sem espaço. Etiquete os grupos de alevinos da geração seguinte como F1, F2, etc., data de nascimento e número de grupo, I, II, III e assim por diante.

Utilize técnicas de alimentação, como náuplios de artemia vivos diáriamente, junto com uma variedade de comidas em flocos de alta qualidade também é um fator decisivo para seu sucesso. Para o crescimento dos alevinos, esses precisam ser alimentados tão frequentemente quanto possível para que o seu potencial apareça rapido e totalmente.



Cuidados básicos de manutenção envolvem trocas de água semanais e selecionamento de peixes indesejáveis e que se mova os peixes em crescimento para aquários maiores. A maioria das fêmeas devem ser separadas do resto do grupo para que os machos tenham espaço para crescer. Eu mantenho várias fêmeas com os machos para ter a toda hora fêmeas para o caso de um desastre. As crias novas são separadas a aproximadamente 4 meses de idade (dependendo da linhagem). Os reprodutores mais velhos podem ser postos à disposição neste momento, ou podem ser usados para backcrossing se necessário. Um bom programa de criação envolve várias combinações de linhas de criação inbreeding e ocasionais outcrossing.



As técnicas de criação específicas que nós usamos para manter ou melhorar uma linhagem de guppies varia de criador para criador e é também dependente da linhagem, mas a base de todos os fundamentos da criação seguem os seguintes princípios gerais: {In breeding} {line-breeding} {out-crossing.}

Cada um dos métodos anteriores de criação é comumente usado por criadores e pode ser visto abaixo:

Inbreeding:
Este é o método pelo qual um criador tenta purificar sua linhagem de guppy. Isto significa que todos os irmãos tendem a parecer com os pais (bons peixes são desenvolvidos deste modo). Quando executando este método, geralmente cruza-se irmão com irmã (irmão-irmão), filho ou filha com mãe ou pai (backcrossing), ou irmão com tia / tio. O melhor método vai depender de suas características de linhagem (genéticas) e a qualidade das características que eles possuem. Os métodos de backcross tendem a purificar a linhagem e o jogo de características genéticas, você tem que ser extremamente cuidadoso para que sua linhagem possua as características desejadas e que o mais rígido inbreeding não concentre tambem as características não desejadas. Ao escolher reprodutores, tenha muito cuidado e observe bem sua escolha dos pais. Ou escolha tamanho, formato ou cor; formato por exemplo (qualquer uma das características genéticas favoráveis cuidam do alelo junto em sua linhagem). Não use pais com falhas em cor e formato ao criar com essa caracteristica particular. O tamanho do guppy tende ser perdido quando fizer inbreeding com parentesco perto, então, para criar peixes grandes, não faça inbreed perto. Use método Tia / Tio para conseguir tamanho de linha. Este método é considerado o mais adiantado metodo saído do inbreeding. Sempre use pelo menos dois métodos para manter linhas (eu estou falando linhas, não linhagens), especialmente com linhagens que são puras porque você pode perder tamanho ou cor boa se você escolhe os pais errados ou o método errado de cruzamento. A genética tende a ser por natureza relativamente instável e constantemente mudando minuto a minuto, grandes mudanças que reflitam mudanças ao ambiente, como o uso improprio de reprodutores é uma das mais influentes. Na natureza os pais são sempre os mais fortes e férteis da linhagem. Os pais mais fracos e os estereis se extinguirão. As características fortes e férteis são as mais queridas mas elas normalmente não vêm com o outro fator desejável como características de formato, tamanho e cor, como a maioria das que nós temos artificialmente concentrado em nossas linhas de show guppy. Se o seu método escolhido está se desviando de seus objetivos primários, seja astuto bastante em suas observações para pegar o problema cedo e fazer os ajustes necessários para seu programa de criação. Sempre mantenha focalizado sua meta ou o resultado fim desejado. Não use inbreeding como o método exclusivo de linhagem ou manutenção de linha! Se sua linha está se desviando dos seus objetivos fixados, você pode estar escolhendo pais errados. Nesse caso, um backcrossing pode ser necessário para re-injetar as caracteristicas genéticas desejáveis perdidas em uma linha, mas possivelmente ainda existente na outra. Mantenha registros (ambos mental e escrito) mas especialmente você precisa ser mentalmente observante.

Line Breeding:
O princípio de inbreeding pode ser usado para manter linhas de uma certa cor de linhagem. Você sempre deveria pelo menos tentar manter duas linhas da mesma linhagem relacionadas mas criadas com características diferentes, assim eles também não parecem muito ser a mesma linha. Você pode usar os métodos anteriores de criação descritos para manter linhas de cor para tamanho, formato, cor, fertilidade, robustez, comportamento, variações de cores etc. Sempre se lembre das características mais difíceis para fixar ou manter em uma linhagem, que não é tamanho, como comumente mal entendido por muitos hobistas que cruzam somente os guppies maiores por muito tempo, mas principalmente formato e cor. Note como formato é importante ! Se você perde uma característica difícil, para conseguir fixar isto pode atrasar seu progresso por muitas gerações. A idéia de manter duas ou mais linhas separadas, mas linhas relacionadas, tem 2 motivos: 1) você pode espalhar seu código genético 'características de egg' em mais de uma cesta e isso torna mais facil de manter uma linhagem. 2) você pode cruzar as linhas para misturar o relacionado genético e produzir maiores semi-hibridos de show que podem ainda ser usados como estoque. É extremamente difícil de manter todas as características desejáveis em um peixe, enquanto que remover as caracteristicas indesejaveis (nenhum peixe é perfeito), é o modo mais seguro para manter e executar melhorias sistemáticas calculadas. Ao cruzar estas linhas relacionadas, você pode potencialmente obter nascimentos de alevinos que podem ser usados para melhorar uma ou todas suas linhas de criação. Isto é como você mantém linhas de cruzamento que foram por muito tempo cruzadas. Manter linhas separadas pode melhorar muitos aspectos de uma linhagem de cor; por exemplo padrões, simetria, injeção de novas cores de fundo em caudas bicolores, aumentando a densidade / intensidade de cores do corpo meio preto(HB), fertilidade crescente, formato de caudal/dorsal & tamanho e fixando melhor a forma do corpo. Em linhagens com gotejamentos de cores caudais como HBAOC, HBYellow, HBPastels que não pode competir com vencedores de espetáculos, você pode remover o gotejamento de cores por escolha cuidadosa de pais, ou gradualmente limpando a linhagem em etapas.

Outcrossing:
Hobistas novatos, sem a ajuda de criadores experientes, nunca deveriam tentar outcrossing(cruzamentos não relacionados). Como DR Alderson(famoso criador americano de guppies) declarou " é como jogar Roleta russa com sua linhagem ". Linhas deveriam ser cruzadas por várias gerações antes de cruzar e isto variará com a linhagem. Por exemplo, minha linhagem preta não foi obtida como peixe de espetáculo mas com alguns problemas e teve que ser corrigido. Eu comecei com um outcross para criar a nova linhagem. A linhagem teve que ser cruzada cuidadosamente por pelo menos por 5-8 gerações antes de eu pudesse fazer out-cross novamente ou eu seguramente teria terminado com híbridos sem valor. Muitos peixes tiveram que ser selecionados e os reprodutores tiveram que ser organizados cuidadosamente com a linhagem nova para nossa criação. Eu tenho que declarar aqui que as linhas estabilizadas não devem ou necessitam ser cruzadas por outcross , quando você as obtiver de criadores de confiança. Estas linhagens são geralmente trabalhadas por muitos anos pelo criador e tem sua genética já para uma linhagem boa ,assim só se precisa de métodos de criação em linha para que ela se mantenha por bastante tempo. Mantenha registros sobre as gerações e pergunte sobre o que você precisa fazer para manter o peixe que você obteve dele. Eles saberão melhor. Não vá tentar fazer sua própria linhagem perdendo o trabalho duro de outra pessoa! Como DR Chang falaria para um criador novato: Não vá tentar re-inventar a roda ". Tendo declarado o anterior, outcrossing pode ser muito interessante e recompensador se corretamente feito. Este método é usado para "saltar " sua linhagem para produzir grandes hidridos de exposição ou introduzir sangue " genético " novo em suas linhas de cruzamento. Ao fazer outcrossing a pessoa deve estar atento a algumas coisas. As chances de um resultado favorável normalmente é de 10-20% . Você precisa usar linhagens compatíveis( voce precisa ter conhecimento sobre o que são linhagens compativeis) para obter resultados nas gerações F1 ou F2. DR Alderson já escreveu sobre cruzamentos compatíveis, assim não é necessário que eu refaça.(colocarei na nossa Home Page tambem o trabalho do Dr Anderson traduzido) Sempre se lembre que quando fizer outcrossing você tem que ter um objetivo antes de escolher linhagens para cruzar entre si. Nunca saia muito da linhagem genetica original que você está tentando melhorar. Depois do cruzamento inicial, você deve avaliar imediatamente nos próximos 3-6 meses se os resultados foram favoráveis, como aparecerem sinais novos favoráveis como taxa de crescimento, atividade, forma de cor e tamanho. Então você precisa escolher os pais certos para executar o backcross para a linhagem de guppies original que você estava tentando melhorar. Se esta indo na direção de hibridos grandes de show então seus objetivos deveriam ser conhecidos na primeira geração. Faça backcross para ambos os sexos se possível, pois você não sabe qual resultado será melhor. Se ambos backcrosses funcionaram bem você pode começar com linhas novas para sua linhagem original. Sempre mantenha a linhagem original descruzada para pelo menos duas ou mais gerações durante suas experiências. Você sempre deveria tentar compartilhar seu trabalho com uma criação de um amigo, sócio ou hobista de clube; i.e., Passe algumas de suas linhagens que esse amigo que o ajude a manter a linhagem. Inevitavelmente eles seguirão um caminho ligeiramente diferente. Os resultados deles vão ser de valor, se eles seguirem as regras de criar, sendo tão bons quanto os seus, mas será diferente ou melhor. Pode somar alguma discrepância genética (sangue compatível novo) para aumentar as possibilidades de melhoria para o seu original ou até mesmo linhagem nova. Você pode trocar com ele reprodutores para criação e, tendo vários criadores que trabalhem o mesmo com a mesma linhagem, aumentam muito as chances de melhoria da linhagem.